Монтаж окна  из ПВХ-профиля. Замеры. Ширину и высоту проема замеряют не только снаружи, но и изнутри, особенно если дом – «сталинской» постройки. В типовом блочно-панельном жилье проемы окон и балконных дверей стандартные. Там ошибки случаются редко. Чаще всего проблемы возникают именно в кирпичных («сталинских») домах. По правилам зазор должен быть не выше допустимой нормы (20 мм). При ошибках в замерах в домах «сталинской» постройки зазор порой составляет 100-150 мм. Причиной могут быть утеплители, установленные между внешней и внутренней стеной и др. Образовавшиеся щели приходится заделывать монтажной пеной, но и это не обеспечивает необходимой теплозащиты. Кроме того, запенивание должно проходить в несколько этапов. И уж только после этого нужно штукатурить. Поэтому замеры проводят очень тщательно.

Откосы и отливы. Откос – часть оконного проема, обрамляющего окно сверху и с боков. Откосы бывают внутри и снаружи помещения. Они закрывают швы соединения рамы с оконным проемом. Откосы бывают штукатурные и накладные (например, из деревянного шпона или пластиковых пластин).

Но не стоит думать, что под пластины и шпоны стену не надо штукатурить. Надо, и очень тщательно: штукатурка выравнивает поврежденную поверхность стены. Значит, откосы не потрескаются и не перекосятся со временем. Прежде, чем приступить к отделке, необходимо очистить поверхность от старой штукатурки, заделать образовавшиеся при демонтаже старой оконной коробки пустоты (под подоконником и по всему периметру окна) и гидроизолировать швы.

На сегодняшний день самыми распространенными способами отделки внутренних оконных откосов считаются: штукатурные откосы – традиционный и широко известный способ отделка как внутренних, так и наружных откосов, вполне подходящий для домов любого типа (кирпичных, бетонных, панельных);

откосы, отделанные панелями ПВХ, - наиболее удобный вариант для панельных и блочных домов, ширина откосов в которых не превышает 250 мм, т.к. это максимальная ширина панели из ПВХ;

откосы из листов ПВХ – наиболее эффективный вариант при отделке внутренних откосов шириной более 250 мм. Чаще такие откосы бывают в кирпичных домах. Листы представляют собой плиты из вспененного ПВХ толщиной 10мм;

откосы, отделанные деревянным шпоном, - самый дорогой вариант отделки внутренних откосов. Шпон толщиной не менее 4 мм, полученный чаще из хвойных пород дерева, реже дубовый, прекрасно гармонирует с деревянными рамами.

На наружных работах производятся только штукатурные работы. Отлив (отливка) – так называют внешнюю нижнюю часть оконного проема. Это тот же подоконник, но только с наружной (уличной) стороны. Отлив и подоконник желательно устанавливать под окно, а не встык к нему, чтобы вода не могла просочиться в место соединения. При установке отлива нижняя кромка коробки  окна должна быть не ниже наружного края проема. Это необходимо для того, чтобы не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) нужно герметизировать. Для отлива штукатурные работы не нужны и устанавливается он на пену или на клейкую основу.

Крепление. Крепеж рам не должен быть слишком тугим, иначе окно выгнет. Следите, чтобы в крепежные отверстия не попала вода. При монтаже используется три вида крепления: на саморезах, на анкерных болтах и на анкерных пластинах.

При помощи саморезов и анкерных болтов крепление осуществляется непосредственно сквозь оконную коробку. В этом случае нужно снять с рамы все створки и стеклопакеты на время монтажа, но зато можно крепить окно практически в любом проеме, и вся нагрузка идет на внутреннюю арматуру окна.

Крепление с помощью металлической пластины – анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки, упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Можно спорить, какой из методов лучше. На практике выбор метода определяется личными вкусами монтажников и частично формой металлической арматуры внутри коробки.

После замера производят демонтаж старых рам из оконного проема. Затем проводят работы с откосами. После доставки окон приступают непосредственно к монтажу. Если ошибка с замерами все же произошла, проводят исправления. Если ошибка в замерах очень большая и с помощью «расширителя профиля» и пены не удается ее исправить, то изготовляют «черновую» раму из древесины и устанавливают в образовавшиеся пустоты. Это не грозит теплоизоляции и прочности конструкции.

Порядок монтажа:

• Подготовить оконную раму к предварительной установке в проем: снять с нее створки, в месте глухого остекления снять штапик и вынуть стеклопакет, с наружной стороны снять защитную пленку.
• Раму с прищелкнутым снизу присоединительным профилем вставить на технологические клинья в проем.
• Сдвигая раму по горизонтали, добиться равного зазора по бокам. По уровню и с помощью технологических клиньев выставить раму в горизонтальной плоскости.
• Подобрать толщину несущих подкладок (можно использовать подкладки под стеклопакет).
• Сделать на раме отметки для сверления отверстий под дюбель в местах закладных деревянных пробок. С внешней стороны отметить на раме по периметру границу четверти.
• Вынуть раму. По отметкам просверлить отверстия под дюбеля диаметром 10,5 мм (чтобы не разбивать отверстия, сверлить снаружи внутри рамы).
  
  
• По бока и сверху на раму со стороны улицы по отметкам наклеить предварительно сжатую уплотнительную ленту. Ленту наклеить и на нижнюю часть присоединительного профиля. Если уплотнительная лента не используется, то необходимо предусмотреть между рамой и четвертью зазор 5-7 мм, который в дальнейшем запенивается и силиконится снаружи. В нижней части щель между присоединительным профилем и проемом закрыть силиконом.
• Оконную раму вставить в проем. Проверить уровнем горизонтальное положение и закрепить в проеме клиньями.
• По имеющимся отверстиям засверлить стену под дюбеля. Установить дюбеля. При затяжке использовать шуруповерты с тарированным моментом и во избежание искривления рамы с противоположной стороны упирать лопатку или клин. Идеально использование в этих случаях специальных дистанционных прокладок.
• Запенить по бокам и сверху шов между рамой и стенкой. При этом учитывать свойство пены расширяться.
• По бокам и сверху вставить бутовочный шнур. Заглубить его на половину глубины шва между рамой и стеной и это углубление просиликонить.
  
  
• Подоконник установить на пену. В районе контакта с рамой перед установкой нанести полоску силикона, затем подоконник завести под раму по уровню и подбить клиньями снизу и при необходимости распереть сверху. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема велико, его можно сократить до 5-10 мм цементным раствором. Пену закрыть силиконом.
• Отлив крепить шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Желательно применение пены или компрессионной ленты снизу отлива.
• Вставить глухое остекление, навесить створки. После отделки откосов изнутри можно использовать самоклеящиеся наличники.

Не забудьте: до того, как стеклопакеты будут поставлены на место, необходимо, чтобы наружный шов между рамой и стеной был загерметизирован. Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать.

Проведение стекольных работ. Ассортимент выпускаемых стекол достаточно широк. Обычное листовое, узорчатое и армированное стекло – самые распространенные и сравнительно недорогие виды стекольной продукции.

Листовое стекло является основным материалом для остекления окон. Оно бывает различной толщины (от 2 до 6 мм), ширины (от 400 до 1600 мм) и длины (от 400 до 2200 мм). Для остекления оконных рам в жилых помещениях чаще всего применяют стекло толщиной 2, 3 или 4 мм.

Узорчатое стекло отличается тем, что на одной или обеих его поверхностях имеется четкий рельефный рисунок глубиной 0,5-1,5 мм. Такое стекло обеспечивает полное или частичное рассеивание света. Выпускаются также цветные узорчатые стекла. Его изготавливают толщиной 3; 4; 5; длиной 600-1600 и шириной 400-1200 мм. Узорчатое стекло толщиной 6 мм выпускают длиной 600-2200 и шириной 400-1600 мм.

Армированное стекло отличается от других видов стекла наличием внутри стальной сетки, которая предохраняет его от рассыпания и образования осколков при механическом воздействии. Поверхности армированного стекла бывают гладкими или узорчатыми. Оно выпускается бесцветным и цветным, толщиной соответственно 5,5 и 6,0 мм. Длина листов от 800 до 2000, а ширина от 400 до 600 мм с градацией 25 мм. Его целесообразно применять в местах, где разбитое стекло может представлять опасность для окружающих.

Узорчатое и армированное листовое стекло – как цветное, так и бесцветное – применяется для декоративного остекления дверей, переплетов, светопрозрачных перегородок и получения рассеянного света с ограничением видимости.

Стекло должно быть чистым, гладким и пропускать много света. Поцарапанное, с дефектами и загрязненное стекло пропускает мало света и искажает рассматриваемые через него предметы. Поэтому к качеству стекла необходимо применять строгие требования.