Стандартные окна из древесины. При необходимости старое окно демонтируют. Сначала снимают старые оконные створки и отрывают наличники. Оконную коробку (раму) лучше распилить на несколько частей электрической ножовкой. Затем осторожно выбивают части рамы и сгнившие деревянные пробки, заложенные в стену. После этого снимают штукатурку с откосов. Необходимо замерить проем для установки нового окна  и устройства откосов. Цементным раствором заделывают возможные повреждения, возникшие при демонтаже рамы на переплете и откосах. Расстояние между стеной и окном по периметру должно составлять 10-25 мм. Это пространство потом заливается пеной или заделывается другим материалом.

• При монтаже окна устанавливают в коробки из дерева. Обычно четверти выбраны с внутренней стороны проема стены. Обрамление представляет собой конструкцию, состоящую из четырех элементов: нижнего – подушки, двух боковых – косяков и вершника, соединенных друг с другом на шипах. Перед монтажом поверхности коробок оконных блоков, примыкающие к стенам, антисептируют и покрывают лаком в два слоя или обивают по периметру пергамином, рубероидом или толем.
• Подготовленный оконный блок устанавливают в проем в строго вертикальном положении и выверяют его по горизонтали и вертикали с помощью уровня и отвеса, фиксируя коробку в углах проема деревянными клиньями. При этом оси блоков и оконных проемов должны совпадать. Перекосы устраивают с помощью клиньев. Допускать искривления коробки нельзя, так как это затруднит открытие створок и форточек.
• Оконные коробки блоков крепят к каменным (бетонным) стенам шурупами или строительным гвоздями длиной 150 мм, которые завинчивают или забивают в деревянные антисептированные пробки , заложенные в стену. Каждый вертикальный брусок коробки прибивают к стене не менее чем в двух местах, расстояние между креплениями должно составлять не более 1 м.
• Форточка имеет уменьшающий продувание гладкий притвор с четвертью или наплавом. Четверти выстругивают, а наплав набирают из отдельных реек. Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинаковые размеры. При открывании форточек в одну сторону наружный переплет по размеру должен быть меньше внутреннего.

Подгонка рам требует большой точности исполнения. Этого можно добиться с помощью копировальной бумаги, которую размещают между рамами. После этого окна закрывают. Места, которые нужно подтесать, определяют по черным следам, оставшимся от копирки.

• Зазоры между коробкой и стеной заделывают эластичными прокладками и монтажной пеной. Прокладки выпускаются в виде плотных или пористых жгутов из пороизола, гернита и прочих подобных материалов на основе синтетических каучуков, полиуретана, резины.

Монтажная полиуретановая пена обладает хорошей адгезией к бетону, металлу, ПХВ и дереву, но не схватывается с полиэтиленом. При работе с ней нужно учесть, что пена увеличивается в объеме до 30 раз. Под воздействием солнечных лучей монтажная пена разрушается, поэтому сверху она должна быть закрыта – обмазана силиконовыми или полиуретановыми герметиками или закрыта жгутами.

• По старой технологии зазоры между коробкой и стеной на ¾ глубины уплотняют паклей или войлоком, пропитанным противогнилостным составом, и на ¼ глубины со стороны помещения конопатят паклей или войлоком, смоченном в гипсовом растворе. Законопаченный зазор между коробкой и стеной со стороны помещения закрывают штукатурными откосами или деревянными наличниками. С наружной стороны устья зазоров заделывают невысыхающей мастикой, например УМС-50, а затем цементным раствором. Такая технология наиболее дешевая и приемлема, например, на даче.
• К коробке оконного блока снаружи крепят слив из оцинкованной кровельной стали. Верхний край слива заводят в паз внизу оконной коробки на суриковой замазке или герметике. Для крепления слива в нижний наружный откос, выполняемый из цементного раствора, утапливают деревянную бобышку. В сливе края отгибают вверх, а в нижней его части устанавливают капельник.
• В нижней части проема со стороны помещения устанавливают подоконную доску, длина которой должна соответствовать ширине проема с учетом заделки ее концов в стены не менее 40 мм  с каждой стороны.

Снизу подоконную доску изолируют от кладки стен войлоком или паклей, смоченной в гипсовом растворе, либо используют современные герметики.

В кирпичных зданиях торцы досок, заделываемых в стену, антисептируют и изолируют от кладки толем или рубероидом. В широких окнах (1600 мм и более) доски в середине пролета опирают на металлические кронштейны, закрепленные в стене.

• Фурнитуру (ручки и задвижки) крепят на месте шурупами. Щели между оконным коробками и стеной заделывают наличниками. Наличники должны отступать от края коробки на 6-10 мм. На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске.
• Сборные окна грунтуют соответствующим грунтом, а затем наносят основную краску или покрывают лаком и стеклят.
• Для притворов окон используют пенно полиуретановые или другие уплотняющие прокладки, укладываемые на водостойки клеях после отделки оконных блоков. Створки навешивают после окончательной отделки стен.

Деревянные евроокна. Деревянные евроокна вновь входят в моду и пользуются повышенным спросом. Они должны соответствовать самым современным требованиям, принципиально отличающимся от требований к деревянным окнам прошлого. Некоторые фирмы для производства деревянных евроокон используют трехслойный клееный брус (сосна, дуб). Склейка бруса производится двухкомпонентным клеем германского производства с классом водостойкости Д-4, а отделка поверхностей ведется водорастворимыми акриловыми глазурями, используется германская фурнитура.

В качестве исходного материала используется древесина сосны, красного дерева, лиственницы и дуба и 100 вариантов цветовых решений.

Помимо обычных поворотно-откидных окон и дверей освоено производство сдвижных, складывающихся конструкций, наружных деревянных ставен. В однокамерном или двухкамерном стеклопакете возможна установка энергосберегающего, тонированного, декоративного, противоударного стекла.

Кроме обычных поворотно-откидных окон и балконных дверей предлагаются параллельно-сдвижные конструкции, складывающиеся в «гармошку» в вариантах с порогом и без него, комплектацию окон и фрамуг дистанционными, электрическими и ручными приводами. О деревянных окнах можно говорить еще очень много, но одно можно сказать с уверенностью: если вы видели образцы этих изделий, уже сложно представить что либо другое в своей квартире.

Оконные блоки изготовлены из экологически чистой древесины различных пород (сосна, дуб, ясень). Трехслойный брусок, склеенный на водостойком клее, гарантирует отсутствие деформации.

Специальная скрытая фурнитура обеспечивает открывание в двух плоскостях с оптимальным режимом проветривания без сквозняков. Запирание происходит по всему периметру оконного блока. Двухкамерный уплотнитель обеспечивает особую герметичность, препятствует проникновению шума и пыли.

Алюминиевый водоотлив исключает попадание дождевых вод внутрь оконного блока. Отделка производится специальными атмосферостойкими покрасочными материалами, гарантирует сохранение цвета в течение 6 лет и более.

Мталлопластиковые окна. Стеклопакет – это конструкция из двух или более стекол с одним или более воздушными зазорами. Зазоры ограничены полой компенсаторной рамкой (профилем), заполненной средством для поддержания сухости (так называемое «молекулярное сито»). На стеклопакет и ложится в первую очередь функция защиты комнаты от холода, шума и пыли.

Стеклопакеты могут быть одно- и двухкамерными, они могут иметь разную ширину (24 мм, 32 мм, 36мм, 42мм). Однокамерный стеклопакет состоит из двух стекол с воздушным пространством между ними, двухкамерный стеклопакет включает в себя три стекла. От толщины стеклопакета и от количества стекол (и, соответственно, воздушных зазоров между ними) зависят и его энергосберегающие свойства. Цена, кстати, тоже. И хотя однокамерные стеклопакеты стоят дешевле, хороши они только для жителей южных широт. Профиль состоит из рамы, створки, импоста и штапиков. Если сравнивать с обычным деревянным окном, это полностью вся коробка со створками + штапики.

Профили бывают двух-, трех-, четырех- и пятикамерные. Камера – это воздушное пространство внутри профиля. Чем больше камер, тем профиль «теплее» и дороже. Двухкамерные (ширина 40 мм) профили предназначены для южных широт и для нашего умеренного климата не подходят. Пятикамерные (ширина  более 100 мм) профили предназначены для районов Крайнего Севера. Для умеренного климата подходят трех- и четырехкамерные профили. Ширина их одинакова и составляет 58-62 мм. Четырехкамерный отличается от трехкамерного добавлением в конструкцию еще одной перегородки. Наиболее распространен профиль с ПВХ-покрытием белого цвета. Колеровка цветов может быть самой разнообразной. Некоторые фирмы предлагают целые каталоги цветовой гаммы профилей. Устойчивость окраски к влияниям атмосферной среды зависит от технологии нанесения окрасочного покрытия.

Вариант 1-й – профили, окрашенные в массе. В этом случае краску добавляют в смесь ПВХ (поливинилхлорид) в самом начале процесса рождения профиля. Но почему-то добавляют только коричневую. Такой профиль выцветает за два сезона, поэтому с внутренней и внешней стороны его обязательно покрывают пленкой «под дерево». Такой способ окраски увеличивает цену профиля на 25-35%.

Вариант 2-й – ламинированный профиль. На обычный белый профиль под высокой температурой и давлением «накатывают» пленку. Цвет можно выбрать практически любой – черный, зеленый, синий, красный, желтый (всего порядка 15-20 оттенков). Можно ограничиться и незатейливой пленкой «под дерево». Цена ламинированного профиля по сравнению с белым моментально возрастает на 10-15 %.

Вариант 3-й – способом коэкструзии. Из-за дороговизны оборудования таким способом окраски пользуются единицы. Такая окраска считается самой долговечной. Внутренняя часть профиля (та, что находится в помещении) остается белой, а наружная (выходящая на улицу) может быть любого цвета. Коэкструзионный способ окраски делает профиль дороже на 20-25%.

Вариант 4-й – покрытие декоронк. Его запатентовала бельгийская фирма «Дэкенинг». Профиль покрывают специальной краской, состоящей из гранул, и помещают его в термокамеру. Краска спекается, и поверхность получается матовой, на ощупь немного шероховатой. Производители утверждают, что такое покрытие прослужит как минимум лет двадцать. Белые профили самые дешевые. Самые дорогие – профили с коэкструзионным покрытием.

При выборе профиля необходимо уделить особое внимание уплотнениям, иначе в окна будет дуть. Уплотнение ставится в два и три контура. Самым лучшим считается тройное уплотнение, когда по всему периметру проходят три уплотнителя (резиновые прокладки). Но тройное уплотнение увеличивает цену профиля на 4-5 %. В качественных уплотнителях должна быть капроновая нить. Это очень важно. В морозные дни «плохая» резина сжимается, образуя щели. С капроновой нитью такого казуса не произойдет. Убедитесь в наличии усилительного армирующего вкладыша. Для определения наличия вкладыша нужно осмотреть раму изнутри, а створку снаружи. Там, где они соприкасаются, должны быть шурупы, которыми вкладыш крепится к раме или створке. Если шурупы есть, поводов для беспокойства нет. Выясните, какова толщина внешних стенок профиля. Она должна быть не меньше 3-3,5 мм.